Чем можно мульчировать кусты смородины – ТОП-20 материалов для проведения процедуры

Содержание

Смородина чёрная, красная и белая – удобрение, обрезка, размножение, вредители, болезни

Чем можно мульчировать кусты смородины – ТОП-20 материалов для проведения процедуры

© ФЕрмер САдовод ДАчник fesada.ru

Для защиты от зимних повреждений высаженный саженец окучивают почвой на высоту 10-12 см, а затем в конце октября почву вокруг него хорошо мульчируют. В конце апреля — начале мая приступают к обработке почвы в приствольных полосах кустов смородины. Почву лучше не перекапывать, а рыхлить на глубину 6-8 см сразу, как просохнет верхний слой. Поверхность почвы выравнивают граблями.

Для содержания почвы вокруг кустов в рыхлом, влажном и чистом от сорняков состоянии ее рыхлят не реже одного раза в две-три недели на глубину не более 6-8 см в при кустовой полосе и до 10-12 см в междурядье.

Мульчирование препятствует росту сорняков, создает благоприятные водный и питательный режимы в корнеобитаемом слое. При хорошем и обильном мульчировании необходимость в поливах и рыхлении почвы значительно сокращается. В качестве мульчи используют перегной, хорошо перепревший навоз, разложившийся торф (до 10-15 кг под куст).

Осенью тяжелую суглинистую почву перекапывают под кустами неглубоко и оставляют на зиму комковатой для лучшего задержания влаги. На легких и достаточно рыхлых почвах ограничиваются неглубоким рыхлением (до 5-8 см) около кустов. Для предохранения от загрязнения и ускорения созревания ягод (особенно в холодную и дождливую погоду) применяют подставки-подпорки.

Смородина требовательна к режиму питания и имеет высокий вынос питательных веществ. Хорошая заправка почвы перед посадкой и регулярное внесение удобрений в течение всей жизни куста — необходимые условия получения высоких урожаев.

Весной до плодоношения при условии осеннего внесения органических, фосфорных и калийных удобрений в почву вносят 2/3 годовой нормы азотных удобрений. Примерные дозы на 1 м2 прикустовой полосы: аммиачной селитры 15-20 г, кальциевой селитры 30-40 г, мочевины 10-15 г.

В течение вегетации (до сбора урожая) смородину подкармливают. Для этого используют навозную жижу (1 л настоя на ведро воды) или настой птичьего помета (0,5 л на ведро воды). Одно ведро раствора расходуют на 2-3 куста. Если органических удобрений нет, то их заменяют полными минеральными.

Под каждый плодоносящий куст вносят аммиачной селитры 15-20 г, суперфосфата 20 г и сернокислого калия 10-15 г. Подкормки совмещают с поливами. Растворенные удобрения вносят в бороздки глубиной до 10 см, выкопанные вокруг кустов на расстоянии 20-25 см. После полива борозды выравнивают, почву мульчируют торфом или сухой землей.

Дополнительно к основным удобрениям в июне проводят внекорневые подкормки (опрыскивания микроудобрениями). В 10 л воды растворяют медного купороса — 1-2 г, борной кислоты — 2-2,5, сернокислого марганца — 5-10, сернокислого цинка — 2-3, молибденовокислого аммония — 2-3 г.

Один раз в 3-4 года в конце сентября или в начале октября под каждый куст смородины вносят органические (4-6 кг) и минеральные удобрения: фосфорные (суперфосфата 120-150 г) и калийные (сернокислого калия 30-40 г). Затем перекапывают почву.

Смородина — влаголюбивая культура, а в средней полосе засушливая погода летом — явление нередкое.

Недостаток влаги приводит к задержке роста кустов, а в период формирования и налива ягод — к измельчению и осыпанию их.

Особенно важно поливать кусты смородины во время интенсивного роста и образования завязей (начало июня), в период налива ягод (третья декада июня — первая декада июля), а также после сбора урожая (вторая декада августа).

Почву увлажняют на глубину корнеобитаемого слоя (30-60 см). Ориентировочный расход воды 20-30 л/м3.

Полив проводят по бороздам или в круговые канавки, которые делают на расстоянии 30-40 см от концов ветвей куста глубиной 10-15 см.

Вокруг кустов устраивают поливные площадки, которые ограничивают земляными валиками высотой до 15 см. После поливов почву рыхлят, как только она слегка подсохнет, чтобы не образовалась корка.

Обрезку проводят сразу же после посадки. Это необходимо для того, чтобы привести в соответствие надземную часть саженца с нарушенной корневой системой после выкопки из питомника. Для этого обрезают каждый побег, оставляя только 2-4 хорошо развитые почки. Если саженец слабый, можно срезать побеги до уровня почвы.

В течение двух-трех последующих лет однолетние прикорневые побеги вырезают у основания, оставляя 3-4 хорошо развитых и удобно расположенных. Хорошо сформированный взрослый куст черной смородины состоит из 10-15 скелетных ветвей всех возрастов.

Формирование куста черной смородины:
1 — первый год после посадки; 2 — второй год; 3 — третий год; 4 — четвертый год

У плодоносящих кустов вырезают стареющие пяти-шестилетние малопродуктивные ветви.

При сильном загущении куста и слабом возобновлении удаляют часть молодых ветвей, особенно угнетенных, поломанных и т. п.

, вырезают все лишние нулевые побеги, в первую очередь слабые, загущенные и больные, оставляя лишь 5-6 сильных, равномерно расположенных однолетних прикорневых побегов для возобновления куста.

Старые, но еще сохранившие продуктивность ветви обрезают на многолетнюю древесину, т. е. удаляют концевые части с ослабевшим приростом и слабыми плодовыми веточками до сильного бокового разветвления. Загущенные кусты черной смородины сильно прореживают, вырезая сломанные, слабые, малоурожайные ветви всех возрастов, лежащие на земле и растущие внутрь куста.

Правильной обрезкой можно в течение трех-четырех лет довести соотношение ветвей различного возраста до нормального и в дальнейшем продолжать обрезку обычным порядком.

Основные правила обрезки красной смородины такие же, как и у черной, но у красной смородины образуется больше прикорневых побегов, поэтому надо удалять все лишние и загущенные. Старые ветви удаляют в семи-восьмилетнем возрасте.

Размножение черной смородины одревесневшими черенками — основной способ. Заготавливают такие черенки из хорошо развитых однолетних побегов. Наиболее пригодна для размножения средняя часть побега длиной 15-20 см.

Лучшим сроком заготовки черенков для черной смородины считается сентябрь — начало октября. При срезке побегов в эти сроки укореняемость черенков может составить 80-90%.

При более поздних сроках заготовки выход саженцев значительно снижается.

Одревесневшие черенки красной и белой смородины укореняются хуже, чем у черной, поэтому соблюдение лучших сроков заготовки побегов (август—сентябрь) обязательно.

На укореняемость одревесневших черенков оказывает влияние ростовые вещества. Для этих целей применяют раствор гетероауксина (0,01%-ной концентрации), в который погружают концы черенков (2-3 см) на сутки. Обработанные таким образом растения образуют корни на 7-12 дней раньше.

Для улучшения укоренения черенков временно их можно высадить в сильно увлажненную (до грязи) почву. Через 10-12 дней на нижнем конце среза начинает появляться каллюс, и черенки можно высаживать.

Высаживают черенки на хорошо подготовленные гряды по схеме 60-70 х 10-15 см, наклонно (под углом 45°), оставляя над поверхностью почвы одну-две почки. После посадки обязательно поливают из расчета 20-30 л/м2. Мульчирование посадок торфом или перегноем увеличивает приживаемость. Черенки можно высаживать на грядки, предварительно укрытые темной или прозрачной пленкой. Схема посадки 10х10 см.

Размножение смородины отводками:
а — пришпиленные однолетние побеги; б — укорененные побеги; в — маточный куст

Размножение черной смородины можно проводить однопочковыми черенками в рассадниках или парниках с укрытием из полиэтиленовой пленки, которую натягивают на проволочный каркас. В рассадниках поддерживают температуру днем — 24-27°С, ночью — 15-17°С, относительную влажность 85-90%.

Грунт в рассадниках состоит из смеси дерновой земли с перегноем (1:1) слоем 18-20 см и просеянного речного песка слоем 3-5 см. Одиопочковые черенки из однолетних побегов нарезают так, чтобы при посадке над поверхностью почвы была почка, а в самой почве — конец черенка.

Срок посадки — 2-3-я декады апреля.

Можно размножать смородину (особенно красную) отводками. Для этого одно-двулетние побеги рано весной пришпиливают к почве. Отрастающие после этого побеги два раза за сезон окучивают. Осенью укоренившиеся отводки выкапывают.

На дачах и в приусадебных садах вредители и болезни смородины причиняют большой вред. Наиболее опасные вредители: почковые и паутинный клещи, листовая и побеговая галлицы, тли, крыжовниковая огневка, стеклянницы. Очень вредоносны заболевания: махровость (реверсия), мучнистая роса, антракноз.

Для борьбы с вредителями и болезнями применяют препараты инсектицидного или фунгицидного действия, а также растительные препараты природного происхождения (биофунгициды), которыми можно заменить пестициды или значительно сократить их использование.

Обработку растений проводят опрыскивателями в тихую, безветренную погоду, утром или вечером. Если после обработки пойдет дождь, опрыскивание следует повторить. При обработке следят за тем, чтобы раствор применяемых препаратов попадал в середину куста и на нижнюю сторону листьев. Норма расхода рабочей жидкости — до 1,5 л на 10 м2.

СИСТЕМА ЗАЩИТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ФЕНОФАЗЫ РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРЕПАРАТЫ КОНЦЕНТРАЦИЯ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ (ПО ПРЕПАРАТУ),%
До распускания почек Зимующие стадии вредителей и болезней Нитрафен, 60 %-ная паста 3-4
Перед цветением Почковый и паутинный клещи, тли Карбофос, 30%-ный к. э. 0,3
Сразу после цветения Крыжовниковая огневка, галлицы, клещи; мучнистая роса Собирают и уничтожают ягоды, поврежденные огневкой и пилильщиками. Опрыскивают растения отваром ботвы томатов, настоями горчицы и золы, растворами кальцинированной соды (50 г на 10 л воды), питьевой соды (0,76%-ной), мочевины (0,5%-ной), минеральных удобрений (3 г марганцовокислого калия + 50 г хлористого калия + 100 г суперфосфата)
В период до созревания ягод Пилильщики, огневка, галлицы; мучнистая роса, пятнистости
После сбора урожая Паутинный клещ, галлицы; ржавчина, антракноз, септориоз Карбофос, 30%-ный к. э. 0,3
Мучнистая роса Хлорокись меди 0,3
Позднеосенний период Стеклянница, побеговая галлица, крыжовниковая огневка; грибные болезни Санитарно-агротехнические мероприятия: вырезка и сжигание больных и засохших ветвей, рыхление почвы в междурядьях, мульчирование почвы под кустами
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСЕКТИЦИДНЫХ РАСТЕНИЙ ПРОТИВ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ СРЕДСТВО И СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ИНСЕКТИЦИДА
Листогрызущие гусеницы, пилильщики, совки, моли, плодожорки 4 кг пасынков или ботвы помидоров залить 10 л воды и кипятить 30 мин на медленном огне, процедить; 2-3 л отвара развести в 10 л воды и добавить 40 г мыла
1/2 ведра измельченных цветущих растений полыни горькой (или 700-800 г сухих) залить 10 л воды; настоять сутки, кипятить 30 мин, настой процедить, разбавить водой (1:1) и добавить 40 г мыла
Пилильщики, крыжовниковая огневка и другие гусеницы 3 кг древесной золы настоять в 10 л воды двое суток, настой процедить
100 г сухой горчицы залить 10 л горячей воды, настоять двое суток, разбавить холодной водой (1:1), опрыскивать растения в сумерках или в пасмурную погоду
Тли, медяницы, клещи 400 г табака, махорки, табачной пыли залить 10 л горячей воды, настоять двое суток, добавить 40 г мыла
200-300 г чеснока пропустить через мясорубку, залить 10 л воды, процедить и опрыскивать растения свежим раствором; 150-200 г луковой шелухи настоять в 10 л воды 4-5 дней, процедить и опрыскивать растения
1,2 кг зеленой ботвы картофеля (или 600-800 г сухой ботвы) залить 10 л воды, настоять 3-4 ч, опрыскивать растения в сумерках. Превышение дозы ботвы картофеля (1,2 кг) вызывает ожоги растений
Мучнистая роса 1/3 ведра свежего коровяке или перепревшего сена (из-под стога) настаивать 3 дня, затем настой процедить, разбавить водой (1:3) и опрыскивать в день приготовления настоя. Через 10-15 дней повторить опрыскивание свежеприготовленным настоем

В моем саду ежегодно расселяется много тли, в основном она живет на черной смородине. Все кусты становятся липкими, листья скручиваются, ягоды опадают еще зелеными. Поливал кусты Биотлином, помогло. Но обнаружил, что тлю на кусты вновь заносят муравьи. Что мне делать? (Из письма читателя)

Всё правильно, тлю по кустам расселяют муравьи. Они питаются сладкими выделениями тли и доставляют ее на новые молодые побеги, чем способствуют полному заражению растения. Осенью они уносят тлю на зимовку в свои гнезда, а весной все начинается сначала. Для успешного результата необходима комплексная борьба, как с тлей, так и с муравьями.

От садовых муравьев нужно проливать муравьиные гнезда препаратом Муравьед. Он не просто отпугивает муравьев, а уничтожает их колонии. Препарат разводят из расчета 1 мл/10 л воды, этого достаточно для обработки 5-10 муравейников.

Муравьед не токсичен для дождевых червей, почвенных микроорганизмов и не оказывает отрицательного влияния на растения.

Урожай черной смородины собирают отдельными ягодами или целыми кистями; красной и белой смородины — в основном целыми кистями, а также выборочно — по мере полного созревания. Удобная тара для сбора — лоток, ягоды в котором располагаются тонким слоем и не мнутся. Можно использовать кузовки или коробочки.

Хороший способ временного хранения ягод черной смородины — полиэтиленовые герметические пакеты. В такой упаковке ягоды сохраняются при температуре 0°С в течение одного-двух месяцев. Для временного хранения ягод используют также ледники или погреба, набитые снегом или льдом.

Вернуться в раздел “Фрукты-ягоды-орехи” ↩

Источник: http://Fesada.ru/flora/fruits/smorodina/smorodina2.html

Мульчирование смородины: чем мульчировать

Чем можно мульчировать кусты смородины – ТОП-20 материалов для проведения процедуры

Мульчирование представляет собой процесс покрытия свободной от насаждений поверхности земли влагосберегающим материалом. Мульча же выполняет ряд функций: защищает от заморозков и перегрева, регулирует воздушный и водный режим, ускоряет рост.

Методика подходит для большинства садовых культур: малина, крыжовник, смородина, ежевика, клубника, земляника, плодовые деревья. А также для огородных растений: картофель, помидоры, баклажаны, капуста, фасоль, перец, лук. В некоторых случаях мульча способствует увеличению урожая.

Преимущества использования

  1. Защищает плодородный слой земли от вымывания дождями, резких температурных колебаний, сильного ветра и солнца.
  2. Под мульчирующим слоем активно развивается полезная микрофлора, которая увеличивает содержание питательных компонентов, и повышает плодородие почвы.

  3. Мульча подавляет большинство сорняков, поскольку не пропускает солнечные лучи.
  4. Укрытую поверхность грунта нужно меньше поливать и рыхлить.
  5. При правильном использовании органической мульчи, почва получает оптимальный уровень кислотности.
  6. Предохраняет плоды, лежащие на земле от гниения.

  7. Мульчирующий слой создает привлекательность участка.

Сроки проведения

Преимущественно процедуру мульчирования выполняют в апреле, после прекращения ночных заморозков, и осенью до морозов. Однако для каждого типа покрытия имеются определенные сроки. Так, сухую траву укладывают летом, а предварительно обработанные листья – под зиму.

Виды

В качестве мульчи применяют различные виды материалов: органического и неорганического характера. Несмотря на это, способы укладки в целом похожи. Весной, когда почва прогреется после дождей, и восстановится теплая погода, можно приступать к мульчированию.

Начинают процесс с обработки почвы для смородины. Верхний слой рыхлят на глубину 5 см. Выдергивают сорняки вместе с корнями. Затем укладывают выбранный материал. В первые 3 года после посадки кустарника мульчируют землю приствольного круга диаметром полметра, а после разрастания – 1 метр.

Необходимый слой 15-20 см.

Осенью почву вокруг куста перекапывают вместе с пластом мульчи. Глубины делать не более 5 см, чтобы не повредит структуру почвы.

Нельзя располагать мульчу вплотную к стволу, иначе кора запреет. Необходимо оставлять зазор 5-10 см.

Органическая

Органика способствует не только защите грунта от сорняков, но и сохраняет влагу, защищает землю от перегрева и промерзания. Со временем природный материал разлагается и дает дополнительное питание почвенным организмам и самому растению.

Торф

Используют в качестве разрыхлители для тяжелых почв, он облегчает структуру. Природный компонент хорошо защищает поверхность земли от палящих солнечных лучей, не доводя до полного пересыхания. Торф способствует сохранению и развитию гумуса.

Недостатки: вещество увеличивает кислотность почвы, а при засыхании образуют плотную корку, через которую плохо поступает влага в грунт. Нежелательно делать сплошной приствольный слой из торфа.

Процедуру мульчирования проводят в осенний период до наступления заморозков, а также весной, когда установится стабильно теплая температура. Слой мульчи рекомендуется выполнять 10-15 см.

Компост

Считается универсальным материалом для мульчирования. Он абсолютно безопасен и оптимально подходит для садовых и огородных культур. Компост снижает вероятность поражения заболеваниями, а также эффективно питает растения. Предупреждает разрушение минералов и микрофлоры под воздействием лучей ультрафиолета.

Недостатки: органика начинает разлагаться и стимулирует фотосинтез растений лишь во влажной почве. Недостаток воды приводит к пересыханию мульчирующего слоя.

Компост разрешается укладывать толстым слоем 20-30 см. Вносит его лучше весной или в начале лета. Как использовать картофельные очистки для смородины читайте тут.

Навоз

Благоприятно воздействует на плодородный слой, улучшая его свойства, нет необходимости в удобрениях в период вегетации. Навоз защищает растение от вредителей. Земля, в составе которой навоз, становится легкой и рыхлой.

Недостатки: усиливает рост сорной травы по периметру околоствольной лунки, поэтому требуются регулярные прополки и рыхление почвы. С навозом можно занести вредителей.

Рекомендуется применять в перепревшем состоянии. Мульчу можно подсыпать постоянно, но в небольшом количестве.

Толщина слоя должна быть примерно 5 см. Вносят навоз в последних числах весны или в начале лета.

Скошенная трава (солома)

Мульча из сена, соломы хорошо подходит для грядок с овощными культурами, в частности для семейства паслёновых, смородины, малины, клубники, земляники. Она служит преградой между растениями и паразитами, которые находятся в почве. На устеленных грядках намного реже появляются грибковые заболевания.

 Недостатки: требуется регулярное обновление и ворошение слоя, небольшая толщина приводит к пересыханию грунта. В сухой траве имеются семена, которые могут спровоцировать рост сорняков на участке. Данный вид мульчи привлекателен для насекомых-вредителей и птиц.

При плотном расстилании солома не дает прорастать молодым побегам.

О применении золы для смородины читайте по этой ссылке.

Мульча из травы обогащает грунт азотом.

Листья

Осенью опавшую листву сгребают, и накрывают кусты смородины или предполагаемые грядки с овощными культурами. Она перепревает дольше, чем трава. К середине лета черви и другие микроорганизмы полностью перерабатывают листья, а земля становится пористой и рыхлой.

Недостатки: в сухой листве могут зимовать грибковые инфекции (парша, септориоз, мучнистая роса) и вредители (гусеницы, тля, огневка), которые при наступлении теплого сезона активизируют свою жизнедеятельность, поражая кустарники. Обязательно требуется дезинфекция мульчирующего слоя. О парше на смородине читайте здесь.

Насыпают осеннюю листву слоем в 40 см. Снег уплотнит ее, и весной останется всего 3-5 см.

Нельзя использовать листья дуба, тополя, грецкого ореха, так как они замедляют развитие растений.

Хвоя

Позволяет длительное время удерживать влагу в почве, улучшает аэрацию почвы. Фитонциды, содержащиеся в хвойном аромате, защищают растение от вредоносных насекомых.

Недостатки: такая мульча повышает кислотность грунта. Поэтому рекомендуется дополнительно использовать известь или древесный уголь для нейтрализации рН.

Слой хвои насыпают под зиму. Толщину советуют выполнять примерно 7-10 см.

Кора

Благодаря своей структуре кора защищает поверхность земли под кустом от перегрева. Она отталкивает воду, потому длительное время не подвергается процессам гниения. Из-за долговечности кору часто применяют для декорирования в ландшафтном дизайне.

Недостатки: больше содержание дубильных веществ в составе препятствует активному росту молодой поросли.

Вносят природный материал весной или осенью, толщина слоя 10 см.

Не рекомендуется использовать для помидор.

Опилки

Древесные опилки – ценный материал для мульчирования и утепления садовых культур. При разложении они выделяют углерод, который стимулирует увеличение полезных бактерий и микрофлоры в грунте. По своему составу почва становится похожей на торф, что положительно влияет на развитие корневой систему.

Недостатки: опилки нужно использовать только сухие, свежие, слежавшиеся могут содержать грибковые споры. Ими не желательно обсыпать культуры, во избежание инфицирования.

Мульчирование опилками можно проводить весной и осенью. Желательно смешивать опилки с сухой травой. Необходимый слой 3-5 см.

Неорганическая

Как правило, используют в цветниках и прочих декоративных конструкциях. Иногда комбинируют органические и неорганические материалы для мульчирования.

Покрытие земли синтетическими волокнами необходимо для удаления сорняков без лишней химии. Темные пленки отсекают поступление света к растениям, и сорная трава за сезон погибает полностью.

За счет испарения влаги под пленкой поддерживается водный баланс. Растение подпитывается конденсатом.

Спанбел

Материал экологически чистый, легкий, долговечный. Способствует получению раннего урожая. Защищает от перегрева корневую систему. Создает оптимальные условия для роста растения. Препятствует поражению насекомыми-вредителями.

Спанборд

Черный укрывной материал, который лишен недостатков полиэтиленовой пленки. Под ним сорная трава не растет, в то же время притеняет грунт, сохраняя его влажным. Однако спанборд пропускает воду, земля под ним дышит. Отличается низкой плотностью.

Агроспан

В небольшом количестве свет и вода проникает в почву. От солнечного света нагревается умеренно, ночью также медленно остывает. Служит хорошим укрытием на зиму. Материал защищает растения от вредителей и птиц.

Лутрасил

Белый укрывной материал может создать парниковый эффект, однако растения под ним дышат и не перегреваются. Его оставляют на протяжении всего вегетационного периода под ягодными и садовыми растениями. Срок службы 5 лет.

При использовании нетканого материала необходима предварительная подкормка.

Щебень

Не разлагаемый материал, который сохраняет влагу, препятствует появлению сорной травы, меняет структуру почвы. В основном данный компонент применяют в декоративных целях.

Галька

Гальку предпочитают ландшафтные дизайнеры для декорирования клумб, дорожек, поскольку материал не дает перегреваться почве и удерживает в ней влагу.

Универсальный материал, который применяют не только для защиты грунта, но и в качестве разрыхлителя для грунта.

Рубероид

Идентично другим материалам не пропускает холод и жару. Спасает участок от сорняков. Дождевая вода не может просочиться сквозь материал. Есть вероятность возникновения парникового эффекта. Поэтому растению необходим регулярный полив. Слой сухой травы или соломы позволят не допустить перегрева.

Под кустарниками и деревьями рубероид желательно не использовать.

Текстиль

Материал экологичный, легкий, прочный и имеет длительный срок эксплуатации. Текстиль из кокосовых волокон защищает землю от выветривания, высыхания, размывания. Не нарушает эстетичный вид участка. Геотекстиль рекомендуют использовать для тех районов страны, где основная масса осадков припадает на осень и зиму.

Удобрения для мульчи

Для смородины под органическую мульчу вносят минеральные удобрения. Под неорганические материалы добавляют помимо минеральных препаратов органические подкормки.

Этапы внесения

Удобряют кустарник 4 раза в год. Все этапы соответствуют вегетативному периоду роста растения.

  • Первая подкормка – во время появления листочков.
  • Вторая – после окончания цветения.
  • Третья – в период созревания плодов.
  • Четвертая подкормка – после сбора ягод.

Ошибки новичков

  • Выкладывают мульчирующий материал на сухую землю, без предварительного полива и рыхления.
  • В качестве мульчирующего слоя используют свежескошенную траву.
  • Применяют опавшие листья без соответствующей обработки.
  • Смородину накрывают нетканым материалом без предварительной подкормки.

про мульчирование смородины.

Выводы

  1. Мульчирование – недорогой и проверенный метод повышения урожайности культур и сохранения плодородности грунта.
  2. Возможно одновременное использование органических и неорганических материалов.

  3. При мульчировании значительно сокращается частота поливов и рыхления.
  4. Данный агроприем придаст эстетического вида саду и огороду.

О пересадке смородины на новое место читайте в этом материале.

Источник: https://PoFerme.com/sad/kustarniki/smorodina/virast-sm/posad-sm/mulcirovanie.html

Мульчирование почвы: материалы для мульчирования

Чем можно мульчировать кусты смородины – ТОП-20 материалов для проведения процедуры

Одним из максимально полезных агротехнических приемов, применяемых садоводами всех без исключения климатических зон, является мульчирование. Эта процедура представляет собой укрытие поверхности почвы органическим или искусственным материалом, при этом гряды накрывают полностью или только в междурядьях.

Мульчированию человек научился у самой природы. На лугах, в лесах под деревьями и кустарниками почва никогда не бывает голой. Слой сухой травы, опавшей листвы и хвои предохраняет землю от пересыхания и защищает растения от холодов и вредителей.

Под слоем мульчи почва сохраняет свою структуру, не образуется почвенная корка. Кроме того, мульча защищает почву вокруг растения от размыва водой при поливе, сохраняет влагу, не позволяет развиваться сорнякам.

Мульчируя грядки, вы сможете существенно сократить количество поливов и практически исключить рыхление.

Чем же мульчировать почву на своем участке? Какие материалы для мульчирования использовать? Вариантов, как обычно, предостаточно.

Мульчирование неорганическими материалами

В целях мульчирования почвы на дачных участках широко применяют два типа неогранической мульчи: декоративные каменные материалы и укрывные.

Там, где мульча помимо всего прочего служит элементом ландшафта, используют гальку, щебень, гравий, мраморную или цветную каменную крошку. Такая мульча долговечна и устойчива к неблагоприятным воздействиям погоды (жаре, ветру, ливням). И почва под ней не теряет своей естественной структуры и живет “полной жизнью”.

Для укрытия плодоносящих грядок чаще всего в ход идут толь, рубероид, лутрасил, черная, белая или цветная пленка.

Их расстилают на грядках, прорезая отверстия, в которые затем высаживают растения. Отверстия лучше делать щелевыми (надрезая пленку вдоль или поперек), а не круглыми или квадратными. Так почва будет лучше защищена от испарения влаги, и дождевая вода будет хорошо проникать в грунт.

Черной синтетической пленкой мульчируют грядки с кабачками и огурцами, чтобы избавиться от сорняков и уменьшить частоту поливов. На клубничных грядках, замульчированных пленкой, ягоды всегда останутся чистыми.

Помидоры лучше растут в пленочной мульче красного цвета, а капуста предпочитает белую пленку. Прозрачная пленка для мульчирования не годится, поскольку не выполняет функцию защиты от сорняков. Свет, проникающий под пленку и тепло, наоборот, способствуют бурному росту сорных трав.

Пленка, которую используют в качестве мульчи, должна отвечать следующим качествам:

  • не пропускать свет;
  • быть тонкой и эластичной, плотно прилегать к поверхности почвы;
  • быть прочной, чтобы ее не могли прорвать сорняки.

Пленочная мульча повышает температуру земли на 1,5-2°С, что очень важно в нестабильном климате средней полосы с коротким летом. С другой стороны, пленка уменьшает испарение влаги, снижая тем самым температуру на поверхности почвы в жаркие дни. То есть пленка спасает посадки и от холода, и от жары, и от засухи.

Мульчирование светонепроницаемой черной пленкой широко применяется в целях уничтожения сорняков без химических средств. Под черной пленкой отмирают многолетние трудно выводимые корневищные сорняки – пырей, осот, вьюн.

Часто встречается на участках проблема почвенной корки. Истощенная почва после сильного ливня или обильного полива покрывается плотной коркой, которая не позволяет кислороду поступать к проросткам в нужном количестве.

В результате они задыхаются, а огородники получают редкие недружные всходы. Мульчирование черной пленкой предотвращает уплотнение земли осадками и образование корки.

Даже за 5 лет выращивания клубники под пленкой земля остается рыхлой.

Кроме того, пленочная мульча косвенно способствует увеличению плодородия почвы. За счет разложения сорняков в верхнем слое земли накапливается азот, надежно защищенные пленочным укрытием почвенные микроорганизмы активизируются, начинают усиленно питаться, в почве возрастает содержание гумуса.

Замульчированная пленкой почва лучше сохраняет тепло зимой, укрытые пленкой грядки не так сильно промерзают, как открытые. Это достоинство пленочной мульчи особенно актуально при выращивании карликовых яблонь, морозостойкость которых не так велика, как у обычных, и клубники, корни которой находятся на небольшой глубине.

Мульчирующие пленки подавляют развитие серой гнили земляники, а так же способствуют сокращению количества нематод.

Однако у пленочной мульчи есть существенный минус – она, в отличие от органической, не разлагается, не питает почву. По этой причине многие огородники предпочитают сначала замульчировать грядки перегноем, а потом настилать пленку, нетканое полотно и т.п.

Использование органической мульчи

Сколько бы ни было достоинств у пленок и других синтетических материалов, современные дачники отдают предпочтение мульче из натуральных природных материалов.

Покров из органики на грядках не только препятствует росту сорняков, защищает почву от перегрева и промерзания, сохраняет в земле влагу. По мере разложения мульчи в земле создается плодородный слой, который питает почвенные микроорганизмы и растения.

Чтобы достичь максимально возможного эффекта от мульчирования натуральными материалами, нужно знать, когда и какую именно мульчу следует применять.

Мульчирование свежескошенной травой

Трава богата азотом и другими полезными веществами необходимыми для полноценного развития растений. Как мульчу можно использовать остатки травы после стрижки газона, выполотые и слегка подсушенные сорняки, оборванные пасынки томатов. Кстати, мульча из листьев томатов – идеальный вариант для грядок с капустой, она отпугивает капустную белянку.

Не спешите использовать только что скошенную траву в качестве мульчи, позвольте ей день или два подсохнуть на солнце. Сырая трава слишком быстро загнивает.

В северных районах травяную мульчу вносят, когда грунт уже достаточно прогрелся, а растения взошли и окрепли. В южных районах мульчирование травой лучше проводить еще до посадки, тогда она успеет обогатить почву питательными веществами заранее.

Мульчирование почвы компостом

Компост – это практически идеальный, универсальный материал для мульчирования. Он пригоден для всех овощных культур и совершенно безопасен. Мульча из компоста уменьшает вероятность поражения растений болезнями и обеспечивает им отличную подкормку.

Так что не вывозите с дачи органический мусор, кухонные отходы, сорняки, ботву и т.п., закладывайте все это в компостную кучу вместе с опилками, древесной стружкой и бумагой. Уже через год вы получите отличный органический материал для мульчирования вашего огорода. Как приготовить компост за 18 дней, читайте ЗДЕСЬ.

Мульчирование соломой

Солома как нельзя лучше подходит для мульчирования почвы под пасленовыми – помидорами и картофелем. Она служит барьером между плодами томатов и болезнетворными микробами, содержащимися в почве.

Солома предохраняет помидорные кусты от ранней гнили, антракноза и пятнистости листьев. А на замульчированных соломой картофельных грядках гораздо реже наблюдается главный вредитель картошки – колорадский жук.

Кроме того, мульча из соломы благоприятно действует на такие культуры, как базилик, чеснок, клубника и ежевика.

Мульчирование газетной бумагой

Черно-белыми и цветными газетами (измельченными или целиковыми) можно смело укрывать грядки – из газетной бумаги выходит отличная мульча и хорошее средство для борьбы с сорняками.

Газеты в четыре слоя настилаются на гряду, которую предполагается замульчировать, и присыпаются сверху сеном, травой, соломой или землей.

Многие дачники опасаются использовать газеты из-за типографской краски, которая вместе с ними попадает в почву, однако, по утверждениям американских ученых, ни одно химическое вещество из современной краски для газет не представляет угрозы для сада или огорода.

Не менее эффективной в борьбе с сорняками показала себя мульча из оберточной крафт-бумаги и картона. Эти материалы способны заменить пленочную мульчу в том случае, когда требуется прогреть почву. Если за несколько дней до высадки рассады в грунт закрыть грядку крафт-бумагой, почва в ней прогреется на 3°С.

Мульчирование бумагой особенно эффективно на посадках малины и бобовых культур – она способствует увеличению их урожайности.

Мульчирование опавшими листьями

Опавшие листья – идеальная мульча для грядок с капустой и фасолью. Помидоры, перцы и баклажаны тоже можно мульчировать листовым опадом, но только после того, как почва хорошо прогреется.

Очень хороша мульча из листьев на цветочных клумбах, она защищает цветы от вымерзания и, кроме того, не позволяет луковичным растениям прорасти во время ранних весенних оттепелей.

Мульчирование листовым опадом – крайне важное мероприятие подготовки огорода к зиме. Укрытие грядок палой листвой защитит почву от промерзания.

Мульчирование древесной корой

Древесная кора – один из самых долговечных материалов для мульчирования. Она отталкивает воду, поэтому довольно долго перегнивает. Чаще всего такую мульчу длительного действия используют вокруг плодовых деревьев и кустарников.

Кору хвойных деревьев не следует применять для мульчирования помидоров – выделяемые ей летучие вещества могут нанести вред кустам.

Зато мульча из коры отлично зарекомендовала себя в ягодниках и на клумбах. Из-за долговечности она часто применяется как декоративный материал в ландшафном дизайне.

Мульчирование опилками или древесной щепой

Опилки или щепки лучше всего применять там, где почва редко обрабатывается и практически не перекапывается (борозды, дорожки в саду), потому что щепе требуется больше года, чтобы окончательно перегнить.

Опилками можно засыпать землю в малиннике или под зиму рассыпать их на грядки с озимыми культурами (например, чесноком и тюльпанами).

Никогда не используйте в качестве мульчирующего материала слежавшиеся опилки. Если опилки долго лежали сваленные в кучу, скорее всего в глубинный слой перестал поступать кислород, и они «закисли». Такие опилки нужно предварительно рассыпать тонким слоем и просушить.

Самый лучший вариант использования опилок в качестве мульчи – предварительно перемешать их со свежескошенной травой и – на грядки!

Мульчирование хвоей

Хвоя хорошо зарекомендовала себя как мульча для баклажанов и клубники. Хотя многие огородники боятся использовать сосновые иголки из-за того, что хвоя будто бы окисляет почву.

Однако опыт показывает, что pH почвы два года подряд укрывавшейся 7-ми сантиметровым слоем хвойных иголок, остается на том же уровне, что и до мульчирования. А вот польза от хвои огромна! Выделяемые фитонциды не дают распространяться болезнетворным организмам, да и многим вредителям хвойный аромат не по нраву.

Мульчирование шишками

Шишки обладают теми же замечательными свойствами, что и хвоя, но они еще и красивы. Если использовать для мульчирования целые шишки, огород сразу преображается.

Перегнивают шишки долго, поэтому и применяются чаще всего для мульчирования многолетних посадок – клубники, малины, плодовых кустов и деревьев.

Мульчирование торфом

Торф – прекрасный экологически чистый природный мульчирующий материал. Он отлично разрыхляет тяжелую почву, усиливает ее влагопроницаемость. Однако торф (верховой) имеет высокую кислотность и содержит мало питательных веществ, поэтому его применяют с осторожностью.

Хорошо мульчировать торфом растения, предпочитающие кислые почвы: голубику, жимолость, репу, редьку, шпинат и другие.

Помимо вышеперечисленных материалов мульчой могут служить перегной, сено, камыш, скорлупа, кокосовое волокно, жмых подсолнечных или тыквенных семечек.

И еще множество органических материалов, которых в нашей стране обыскать непросто (к примеру, отходы какао-бобов).

Нередко применяют комбинированную мульчу из двух-трех материалов, например жмых со свежескошенной травой или картон вместе с соломой. Отличный результат дает мульча из опилок, перемешанных со свежей травой.

Применение мульчи на своем дачном участке предполагает не только выбор материалов, но и умение правильно организовать процесс. Помимо огромного количества плюсов, есть у мульчирования и недостатки. Как и когда следует проводить мульчирование, читайте в следующей статье “Дачных советов”.

Желаем вам успехов и больших урожаев!

Оцените, пожалуйста, статью. Мы очень старались: (18 4,61 из 5)
Загрузка…

ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ ДАЧНЫМИ СОВЕТАМИ И ОГОРОДНЫМИ ХИТРОСТЯМИ:

Рекомендуем почитать:

Источник: https://dachnye-sovety.ru/mulchirovanie-pochvy-materialy-dlya-mulchirovaniya/

Мульчирование смородины

Чем можно мульчировать кусты смородины – ТОП-20 материалов для проведения процедуры

В природе почва всегда застелена засохшей травой, ветками или опавшими листьями. Такое покрытие защищает растения в зимнее время от холода, а летом от высыхания. Создайте и вы для своих кустов смородины комфортные условия в саду, приближенные к естественным. Сегодня мы поговорим про мульчирование смородины.

Когда и чем можно мульчировать

Ухаживать за кустами смородины никогда не поздно, а начинать можно в первые солнечные дни, когда только растает снег. Обрежьте сухие ветви, придайте кусту форму. Прорыхлите почву вокруг стволов, подсыпьте подкормку, а затем мульчируйте. Для этого процесса используется самое различное сырьё, которое подразделяется на два основных вида.

Органическая мульча:

Мульчирование скошенной травой

  1. Жмых;
  2. Солома;
  3. Сено;
  4. Скошенные травянистые растения;
  5. Опилки;
  6. Опавшая хвоя и листва;
  7. Тонкие ветки и щепа;
  8. Кора;
  9. Торф и навоз.

Такая мульча некоторое время предохраняет почву от высыхания, а затем постепенно разлагается и служит подкормкой. Но есть материал, который не является удобрением, а только сберегает влагу и препятствует росту сорняков.

Неорганическая мульча:

Мульчирование геотекстилем

  1. Щебень.
  2. Галька.
  3. Текстиль.
  4. Полиэтиленовая плёнка.
  5. Рубероид.
  6. Толь.

Листву, траву, хвою, гальку можно собрать или заготовить самостоятельно на берегу реки или опушке леса, не затрачивая средств.

Зато мульча от производителей в виде геотекстиля, субстрата и приствольных кругов смотрится аккуратнее и красивее. Например, текстиль из кокосовых волокон препятствует размытию, выветриванию и высыханию почвы. Материал не нарушает эстетичность приусадебного участка и экологичен, до следующего сезона он смешивается с почвой.

Иногда используют упаковочный картон, но его придётся вскоре заменить, так как он быстро размокает и рвётся. Удобно подсыпать вокруг кустов жмых и стружки, они смотрятся симпатично и замечательно впитывают влагу, но сильным ветром разнесутся по всему участку, что создаст неудобства.

Попробуйте комбинировать виды мульчи. Для кустов около дома используйте декоративные укрытия (кору, щепу, гравий), а для зарослей на заднем дворе─ подсушенную траву.

Если крупные сорняки мешают росту смородиновых кустов, то придётся использовать крепкий синтетический материал (чёрную плёнку и рубероид).

Особенности укладки мульчи

Обычно её располагают вокруг стволов, а на плантациях укладывают полосы между рядами. Особенно важно оберегать от засыхания молодые посадки, их поливают прямо через мульчирующий слой.

Высота укладки для смородиновых кустов от 4 до 15 сантиметров, а диаметр от 50 до 100 сантиметров.

Не располагайте мульчу вплотную к стволу, делайте зазор со всех сторон 10-15 сантиметров, иначе кора запреет и заболеет.

При недостатке влаги ягоды вырастают мелкими, сморщенными и падают на землю, поэтому кусты смородины обязательно нужно мульчировать, особенно в южных регионах.

Укладывайте мульчирующий слой сразу после дождя или обильного полива, так почва долго сохранит влажность, листья и стебли останутся зелёными, а ягоды вырастут крупными и сочными.

Методы мульчирования смородины

На фотографии видно, что вокруг куста смородины сделано самое элементарное мульчирование, то есть использованы сорняки без семян, которые собраны на приусадебном участке и подсушены на солнце.

Когда убрали круг из трав, то хорошо стала заметна разница: мокрая почва под мульчей темнее сухой.
Попробуем эффективность другого метода, заменим сено на ткань из полипропилена и сделаем подсыпку из гравия.

Для этого вырежем из ткани квадрат со сторонами в 1 метр. Затем сложим его два раза по диагонали, отмерим от верхушки острого угла 15 см и отрежем.

Подравняем края, чтобы получился круг. Разрежем окружность вдоль радиуса.

Тщательно подготовим почву вокруг куста: прорыхлим тяпкой, уберём мусор и комки граблями. Польём площадку вокруг ствола. Можно добавить удобрения.

Теперь обвернём ствол выкройкой из текстиля, а сверху равномерно распределим мелкий гравий и крупные камни.

Сравните фотографии, текстиль и гравий выглядят более элегантно по сравнению с кругами из сена.

Качественное мульчирование смородины экономит время на полив, прополку и уборку сорняков, снижает расходы на воду. При достаточной влажности ягоды смородины радуют своим видом и вкусом.

Источник: http://smorodina1.ru/virashivanie/yhod/mulchirovanie-smorodiny/

Уход за смородиной после сбора урожая: чем подкормить, как правильно обрезать

Чем можно мульчировать кусты смородины – ТОП-20 материалов для проведения процедуры

В июле-августе на смородине закладываются почки на следующий год, поэтому обязательно уделите время уходу за кустами. Обрезка, полив, рыхление, подкормка, защита от болезней и вредителей позволят вам надолго сохранить здоровье растений.

Смородина после сбора урожая выглядит порой не очень симпатично: торчат в разные стороны старые ветки, зеленые листья перемежаются желтеющими, кое-где видны погрызенные вредителями побеги.

А если вы к тому же не очень церемонились с ветвями во время обрывания ягод, картина может быть совсем печальной.

Поэтому найдите время для нескольких процедур, которые вернут смородине силу и привлекательный внешний вид.

Некоторые дачники путают уход за смородиной после сбора урожая с осенней подготовкой кустов к зимнему периоду. Но для этого мероприятия еще рано. Скорее данный этап можно считать началом подготовки смородины к зиме. И ни в коем случае не рекомендуется его пропускать, чтобы растение успело накопить питательные вещества перед долгой спячкой.

Давайте подробнее рассмотрим все мероприятия, в которых нуждаются красная, белая и черная смородина после сбора урожая.

Обрезка смородины после сбора урожая

Как только плодоношение окончено, и все ягоды сняты, смородиновым кустам требуется санитарная обрезка. Делать ее лучше острым секатором.

Сначала обрежьте больные, поврежденные и старые толстые побеги (они бурые, с налетом), которые уже не зацветут в следующем году.

Также вырежьте все лишние прикорневые побеги внутри куста, они только загущают его, и слишком низко расположенные ветви, лежащие на земле. Мощные однолетние побеги укоротите на 5-8 см.

Как только растение избавится от балласта в виде ненужных веток, все свои силы оно направит на закладку почек. А значит, при соблюдении всех остальных процедур, богатый урожай не заставит себя ждать!

Чем гуще куст, тем меньше на нем ягод. Поэтому не пренебрегайте регулярными обрезками смородины.

С обрезкой побегов все понятно, а что делать с листьями? У черной смородины их можно оборвать самостоятельно, особенно если они поражены болезнями. Обычно это делают уже осенью. А вот на красной листья должны опасть сами, иначе растение испытает стресс.

Если после обрезки смородины остались хорошие ветки, нарежьте их на черенки и используйте для размножения. А здоровые листья добавьте в маринады и соления.

Полив смородины после сбора урожая

Ягодным кустарникам необходима влага, чтобы правильно заложить почки, а затем хорошо перезимовать. После того как обрезаны лишние ветки и побеги, полейте кусты теплой свежей водой. Под красную смородину вылейте по 1-2, черную – 3-4 ведра. Следующий полив будет уже только осенью, перед подготовкой к зимовке.

Черной смородине требуется более обильный полив, чем красной и белой, т.к. ее корневая система расположена близко к поверхности земли.

Рыхление почвы под кустами смородины

Целесообразно также прорыхлить почву под кустами смородины, чтобы увеличить доступ кислорода к корням. Глубоко рыхлить не нужно, просто слегка пройдитесь тяпкой или мотыгой по почвенной корке, удалите сорняки. Старайтесь избегать зоны возле самого ствола, чтобы не задеть корни. А чтобы в дальнейшем было проще проводить подкормку, сделайте небольшие бороздки.

Благодаря рыхлению вредителям будет не так комфортно устраивать в почве гнезда на зиму.

Подкормка смородины после сбора урожая

К концу июля почва уже сильно истощена, поэтому черная, белая и красная смородина после сбора урожая нуждаются в обязательной подкормке. Для этого стоит использовать минеральные удобрения и органику, а если кусты выглядят уставшими, дополнительно проводят антистрессовую обработку.

Чем обработать смородину после сбора урожая? В первую очередь растворите по 1 ст.л. суперфосфата и сульфата калия в ведре воды, добавьте туда 1 стакан древесной золы и вылейте такую смесь под каждый куст.

Все виды смородины очень любят фосфор, а хлор не переносят, особенно красная смородина. Поэтому подкормки с хлористым калием в составе лучше не вносить.

Затем подготовьте органическое удобрение: разведите водой птичий помет (1:12) или коровяк (1:6) – и через неделю подкормка будет готова.

Чтобы подкормить кусты, на ведро воды добавьте 0,5 л настоя помета или 1 л настоя коровяка. Выливать жидкость следует в специальные бороздки, которые вы подготовили во время рыхления.

Если нет времени на приготовление настоев, внесите по 1 ведру компоста под каждый смородиновый куст.

Из народных средств хорошо себя зарекомендовала подкормка картофельными очистками, пару горстей которой можно просто подкопать по периметру куста. А также рыбной мукой и чешуей (400 г на один куст), в которых содержится любимый смородиной фосфор.

Чем подкормить истощенный куст смородины

Если кусты обильно плодоносили и сильно истощились, подкормите их комплексным минеральным удобрением по инструкции, например, нитрофоской. Листья опрыскайте Цирконом, который снимет стресс у растений и поможет им пережить неблагоприятный период. Часто смородина страдает от хлороза, ее листья начинают желтеть, поэтому стоит подкормить ее азотом: 1 ст.л. мочевины на 10 л воды.

Обработка смородины после сбора урожая от вредителей и болезней

Даже внешне здоровым кустам требуется обработка от вредителей и болезней. И теперь сделать это нужно обязательно, ведь уже как минимум 3 недели растения находятся без защиты, пока вы ожидали сбора урожая и ничем их не опрыскивали!

Для защиты от грибковых заболеваний используйте 1%-ный раствор бордоской жидкости или фунгицидные препараты (Агролекарь, Прогноз, Топаз). Если появились признаки мучнистой росы, пятнистости и т.д., обработку проводят еще раз через 7-10 дней после первой либо как указано в инструкции к препарату.

https://www.youtube.com/watch?v=8xGaEtkXXGU

Чтобы изгнать колонии вредителей, которых вы обнаружили, собирая урожай, через 5 дней после опрыскивания фунгицидами используйте инсектициды:

  • от смородинной галлицы – Лепидоцид, Битобаксибациллин, Кинмикс и др.;
  • от почкового клеща – Алиот, Препарат 30 Плюс, Фитоверм и др.;
  • от стеклянницы – Инта-Вир, Фитоверм, Лепидоцид, Искра Двойной эффект и др.;
  • от тли – Актара, Биотлин, Кинмикс, Фуфанон-Нова и т.д.

Если признаков появления насекомых нет, то обработки бордоской жидкостью будет достаточно и дополнительных опрыскиваний проводить не нужно. Для обеззараживания почвы можно пролить ее слабым раствором марганцовки.

Затем замульчируйте приствольный круг соломой или опилками, которые сохранят влагу в почве и защитят корни растений от перегрева.

Чтобы уменьшить количество требуемых обработок, выращивайте сорта, устойчивые к болезням и вредителям. Например, черную смородину Вернисаж, Изумрудное ожерелье, красную – Уральская красавица, Красная голландская, белую – Императорская желтая или Розовый жемчуг.

Смородина после сбора урожая нуждается в уходе, и вы уже знаете что делать, чтобы любимые кусты остались здоровыми.

После всех описанных процедур осенью, до начала заморозков, очистите почву под кустами от листьев и сорняков. Подсыпьте свежего грунта, чтобы защитить корни.

А после первых морозов, когда снег перестанет таять, обвяжите кусты бечевкой по спирали и укутайте мешковиной, рогожей или спанбондом. 

Источник

Источник: https://6cotok.org/1727353466107988504/uhod-za-smorodinoj-posle-sbora-urozhaya-chem-podkormit-kak-pravilno-obrezat/

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.